Хозблок для дачи своими руками чертежи деревянный. Как самостоятельно сделать на даче хозблок: строим качественную подсобку. Оптимальный вариант это

Чтобы дачный участок был ухоженным и опрятным, на нем обязательно придется много работать, ухаживая за растениями и занимаясь облагораживанием всего ландшафта. Соответственно, на даче крайне необходимо выстроить сарай, в котором будут храниться все инструменты, рабочая одежда и обувь, важные садовые приспособления.

При этом сарай может стать пристройкой к уже имеющемуся капитальному строению или быть построен на отдельном, независимом фундаменте. Выбор варианта зависит от площади и рельефа конкретного участка, а также от личных пожеланий хозяев.

ПластиковПластиковый сарай

Самые легкие и мобильные сараи – пластиковые. На их сборку уходит не более двух часов. При этом о заливке фундамента речи не идет. Однако такой вариант экономически не самый выгодный, да и в качестве капитального помещения для круглогодичного хранения инструментария рассмотрен быть не может.

Видео – Пластиковый сарай

С обшивкой из древесно-полимерного композита отличаются практичностью (можно сверлить плиты и крепить крючки, легкие полки), легким весом и быстротой монтажа. ДПК – достаточно прочный материал, выдерживающий значительные нагрузки. Такой сарай прекрасно впишется в ландшафт дачного участка, а при правильно обустроенной вентиляции прослужит очень долго.

Сарай из кирпича или блоков максимально надежен, долговечен и удобен. Такому сараю не страшны сезонные перемены, осадки любого характера, а злоумышленникам непросто проникнуть в капитальное сооружение. Однако строительство кирпичного сарая подразумевает ряд продолжительных трудоемких работ и владения знаниями о возведении стен, заливке монолитного фундамента-плиты. С финансовой стороны кирпичная постройка уступает на 20-40% каркасному сараю, о возведении которого и пойдет речь далее.

Нарисуйте план вашего участка, обозначьте уже имеющиеся постройки, деревья, пешеходные дорожки. Место для сарая выбирайте так, чтобы было одинаково удобно доставать инструменты для работы, приносить и доставать дрова, а в случае внезапно начавшегося дождя не пришлось бежать через весь участок, чтобы спрятать какие-либо садовые принадлежности.

Также нежелательно строить сарай над местом подземной прокладки канализационных или водопроводных труб, зарытыми электрокабелями и в непосредственной близости от уличной уборной.

В процессе выбора места для размещения сарая составьте план, на котором будут обозначены:

Фундамент для дачного сарая

Так как каркасная конструкция относительно немного весит, то столбчатый фундамент для нее является самым приемлемым вариантом.

Делаем разметку

Запасаемся шнуром, рулеткой, острыми колышками, молотком, планом сарая и отправляемся делать разметку.

Молотком вбиваем колышки в землю. Между кольями натягиваем шнур. Производим замеры рулеткой. Диагонали размеченного прямоугольника должны быть равны.

Закладываем фундамент

Шаг первый. Роем прямоугольные ямы под столбики. Для сарая зх6 метров оптимальное количество – 15 шт.

Размер ям:

• глубина – 30 см;
• периметр примерно 300 х 300 мм.

При желании можно обойтись всего девятью столбиками, но в этом случае потребуется укладка более массивного бруса нижней обвязки и лаг перекрытия пола.

Шаг второй. В ямки засыпаем смесь песка и гравия. Толщина подушки – 10-15 см. Проливаем водой и трамбуем.

Шаг третий. В центр каждой ямки строго вертикально вбиваем железные прутки.

Шаг четвертый. Выкладываем столбики из кирпича. На 15 столбиков потребуется примерно 8 мешков строительной смеси по 25 кг каждый. Проверяем столбики на горизонтальность и соосность, используя гидроуровень и рулетку. Если будут замечены отклонения по горизонтали, то устраняем их слоем цементного раствора.

Шаг пятый. Когда цемент просохнет, штукатурим столбики любой смесью для наружных работ. Это защитит кирпич от воздействия влаги и сделает фундамент сарая внешне более эстетичным. Подземную же часть фундамента покрываем битумной мастикой. Это значительно продлит срок службы фундамента.

Шаг шестой. Засыпаем все ямы с кирпичными столбиками песком и тщательно трамбуем его.

Для нижней обвязки понадобится брус сечением 100 х 100 мм и доски для чернового пола толщиной 40 мм. Если же столбиков фундамента было выстроено не 15, а 9, следует подготовить брус толщиной 150 х 150 мм и доску толщиной 50 мм.

Важно! Перед укладкой все деревянные элементы обрабатываем пропиткой с огне- и биозащитными свойствами, а на столбики укладываем двойные куски рубероида, склеенные битумом.

Распиливаем брусы на необходимую длину. Торцы брусов срезаем в половину толщины для стыковки (метод «в половину дерева»). Сверлим отверстия диаметром 20 мм и вставляем нагели в каждое соединение.

Потребуются брусы длиной 3 метра для передней стенки и 2,2 метра – для задней.

Не забываем о проверке всех элементов каркаса на ровность.

Всего должно быть установлено 13 брусов: по 5 для передней и задней стенок и 3 – для поддержки перекрытия (высота центральных балок 2,2 м).

Верхняя обвязка

На этом этапе необходимо подготовить 2 бруса длиной по 6 метров. В каждом брусе делаем пропилы «в полдерева» для укладки на вертикальные балки.

Устанавливаем козлы, укладываем брусы, скрепляем вертикальные и горизонтальные элементы металлическими уголками и саморезами.

Перед тем как уложить поперечные балки (3 штуки длиной по 3 м), крепим металлические уголки к вертикальным опорам. На эти уголки горизонтально укладываем поперечные брусы, фиксируем конструкцию саморезами.

Разрезаем доски по длине сарая (6 м) и крепим их к лагам саморезами. В соответствующих местах делаем пропилы.

Для начала производим замеры. Рулеткой вычисляем длину стропил, учитывая припуск на навес по 20-30 см над фасадом и задней стенкой сарая.

Всего подготовим 12 стропил из доски толщиной 40 мм, одно из которых послужит шаблоном для изготовления остальных.

На стропилах делаем врубки, которые не дадут крыше соскользнуть вниз. Ставим каждое стропило на место. Вкручиваем саморезы и сверху вбиваем гвоздь длиной 20 см.

Монтаж кровли и ветрозащиты

Берем доски 25х150 мм и длиной по 6 метров, крепим их в качестве обрешетки на стропила. Доску крепим гвоздями, вбивая по 2 шт. в каждое стропило. Шаг между досками – 150 мм.

Между крайними стропилами и горизонтальными балками верхней обвязки вставляем вертикальный брусок и вкручиваем наискось саморезы для фиксации.

Обшиваем со всех сторон выступающие над стенами части стропил досками. Крепим доски сбоку и снизу под стропила на свесы.

В качестве финишного кровельного покрытия лучше выбирать материалы с небольшим весом, например, ондулин (еврошифер), металлочерепицу или профнастил. Вместе с покрытием приобретаем гвозди с декоративными шляпками.

На обрешетку укладываем слой гидроизоляции, в качестве которой может выступить рубероид. Фиксируем его строительным степлером.

Начинаем укладку еврошифера с правого нижнего угла сарая, продвигаясь рядами на самый верх ската крыши. Очень важно тщательно выровнять первый лист ондулина, чтобы впоследствии не произошло перекоса всего покрытия. Свес ондулина над досками обрешетки оставляем 5-8 см с каждой стороны крыши. Вбиваем гвозди в гребни еврошифера точно в тех местах, где проходят доски обрешетки.

Для черновой обшивки готовим плиты ОСБ. Прорезаем необходимые оконные и дверной проемы, крепим плиты к брусам саморезами. При этом плиты крепим так, чтобы полностью скрыть брусы нижней обвязки. Саморезы вкручиваем с шагом 30 см, отступая от края плит на 10 см. Внизу и верху сарая плиты крепим, вкручивая саморезы через каждые 10 см.

Обязательно оставляем между плитами технологический зазор в 3-5 мм. Следим, чтобы стыки соседних плит приходились на брусы.

Когда сарай полностью обшит, начинаем крепить ветрозащитную мембрану, используя мебельный степлер. Соседние полотна натягиваем с нахлестом до 15 см.

Крепим к стенам сарая обрешетку из тонких реек. В ячейки обрешетки вкладываем плиты минеральной ваты. Утепление сарая позволит вам не переживать за свои вещи и инструменты, оставленные на даче на всю зиму.

Поверх минваты горизонтально крепим еще один слой паро- влагозащиты. Стены сарая готовы к обшивке деревянными досками или иным сайдингом. Перед тем, как крепить сайдинг, вертикально прибиваем к каркасу тонкие планки. Это обеспечит необходимый зазор, необходимый для вентиляции фасада сарая.

Видео – Утепление стен минватой

Изнутри пол сарая тоже стоит утеплить, проложив лаги, слой гидроизоляционной пленки, минвату и смонтировав чистовое напольное покрытие.

Отделку стен изнутри осуществляйте на свой вкус. Прибивайте полки, держатели для инструмента, оборудуйте дровник. Такой сарай прослужит вам очень долго.

Видео – Сарай для дачи своими руками

Приступая к строительству дачи или собственного дома, наверное, каждый задумывался и о том, чтобы сделать хозблок своими руками.

Сарай — вещь обязательная на любом участке, его можно использовать как склад инструментов, садоводческих приспособлений, в хозблоке можно хранить компактную технику, а некоторые владельцы расширяют его летней кухней, душем или санузлом, организуют птичник.

На видео в статье вы можете увидеть виды хозблоков и их использование.

В настоящее время постройку для дачи можно приобрести в виде готовой конструкции, в собранном или разобранном виде, а можно построить ее самостоятельно.

Для того чтобы выбрать место, где будет располагаться хозблок, вначале нужно понять, для каких целей он будет использоваться, опираясь на это, определить его размеры.

Планируете оборудовать строение для содержания птицы, мелкого скота, туалета – значит располагаться хозблок должен на расстоянии не менее 12 метров от жилья и не менее 4 метров от соседей.

Если сарай будет оборудован для душа, значит, постройка и соседний участок будут в 1 метре друг от друга, а расстояние между хозблоком и домом 8 метров.

Лучше, если хозблок на даче будет универсальным, в котором вы сможете расположить по краям санузел и душ, а помещение под хозяйственные нужды сделаете посередине.

Если ваш участок ограничен в площади, рассмотрите как вариант строительство многоэтажного хозблока с погребом в подвале, летней кухней на втором этаже.

Из чего построить хозблок?

Определившись с местом расположения сарая на даче, подумайте, из какого материала вы будете строить хозблок: дерева, металлопрофиля, пеноблоков. Возможно, он будет комбинирован.

Строительство хозблока из профнастила в последнее время пользуется большой популярностью.

Выбирая этот материал, вы получите быстрый монтаж конструкции, долгосрочность использования — листы профнастила легкие, имеют антикоррозийное покрытие и различную цветовую окраску.

На даче, чтобы построить сарай, чаще используют каркасный способ, так как он достаточно прост.

В качестве каркаса используют деревянные бруски, из которых возводят хозблок, а затем обшивают их листами профнастила. Деревянный каркас можно заменить каркасом из металлопрофиля.

Инструкция строительства сарая из профнастила состоит из следующих этапов:

• фундамент;
• основание;
• каркас;
• стены и крыша;
• утепление и отделка.

Закладываем фундамент постройки

Определившись с местом и материалом, можно приступить непосредственно к строительству, то есть заложить фундамент хозблока.

Для начала нужно сделать разметку и обозначить по периметру будущей постройки размещение столбов (труб) по углам и в центре длинных стен.

Снимаем слой почвы примерно 20 сантиметров, половину ямы засыпаем песком (10 сантиметров по глубине), тщательно утрамбовываем, формируя фундамент.

Готовим места для столбов. Выкапываем ямы глубиной 1метр, смесью из песка и мелкого гравия утрамбовываем дно каждой ямы, создавая фундамент.

Устанавливаем трубы, проверяем уровнем, чтобы не было перекосов, заполняем песком пустоты. И заливаем цементом.

Вначале цементом заполняем полую часть труб примерно на одну треть и немного приподнимаем. Далее заливаем цементом оставшуюся часть столбов.

Для более прочной фиксации труб можно использовать арматуру, вмонтировав ее в основание угловых столбов и залив цементом.

Фундамент хозблока должен просохнуть, это занимает ориентировочно 2 недели. Необходимо на это время защитить его от попадания солнечных лучей, а песчаную подушку основания периодически увлажнять.

Собираем основание хозблока

Пока сохнет фундамент хозблока, можно начать собирать каркасный остов сарая, начиная с его основания – рамы.

Деревянные бруски толщиной не менее 15 сантиметров собираем в прямоугольник 6х3 метра. Фиксируем их между собой саморезами, дополнительно используя метод полдерева, который представлен на фото.

Фото крепления брусьев.

Фундамент и рама имеют между собой прослойку. Обычно в качестве стройматериала используют рубероид, концы которого загибают внутрь, чтобы не собиралась вода.

Обрабатываем все антисептиком для защиты от влаги, плесени, насекомых. В качестве антисептика можно использовать олифу, покрыв ею поверхность в два слоя.

Основание усиливаем тремя поперечными лагами, располагая их между собой на одинаковом расстоянии.

Строим каркас сарая

Чтобы сделать сарай, а точнее, его каркас, нам потребуются деревянные брусья толщиной 10 и 15 сантиметров.

Собираем конструкцию, начиная с торцов, не забывая про оконные проемы, если вы планируете установить окна.

Саморезами прикручиваем вертикальные стойки к основанию, соединяя брусья между собой стальными уголками.

Добавляем для фиксации каркаса по 2-4 вертикальных бруса с каждой стороны, а для жесткости между ними монтируем косые планки.

Там где будут располагаться окна (обычно на торцевых стенах посередине), между средними брусьями монтируем вертикальные перемычки, создавая из них оконный проем.

Чтобы сделать дверной проем, ставим для него посередине стены отдельные вертикальные брусья на расстоянии 85 сантиметров друг от друга.

Горизонтальная перемычка располагается не ниже 2 метров.

Если крыша будет покатая, соответственно высота вертикальных брусьев будет различаться у передней и задней стенки, для торцевых стен в этом случае используют разные по высоте стойки, срезанные наверху под углом.

Для хозблока, состоящего из нескольких секций, дополнительно устанавливаются перегородки, дверные проемы формируются в зависимости от предполагаемого количества дверей.

Примеры секционных хозблоков показаны в следующем видео сюжете.

Для того чтобы вас было легче собрать каркас, начертите схему постройки. Чертежи существенно упростят работу по строительству.

Сборка стропил и кровли

Стропила крепятся на саморезы, причем отверстия нужно просверлить заранее — это позволит избежать трещин. На брусьях дополнительно в местах скрепления нужно сделать вырубки.

Укладываем стропила на каркас, оформляем свесы и карнизы, используя обрезную доску.

Половые доски можно уложить как до установки стропил, так и после. При креплении досок к поперечным лагам не забывайте использовать уровень, чтобы пол не был деформирован, саморезы лучше использовать типа «потай».

Важно! Для временного скрепления брусьев используйте обычные гвозди перед окончательным соединением деталей саморезами.

Будущий сарай необходимо полностью обработать антисептическим средством и только после этого можно застилать крышу и приступать к обшивке каркаса.

Делаем крышу, стены, утепляем сарай

Формируя крышу, помните, что она требует обязательного настила гидроизоляционного слоя. Если вы планируете обшить крышу деревянными досками, то можете смело использовать традиционный рубероид.

Крышу можно покрыть еврошифером, листами профнастила, металлочерепицей. В этом случае, рубероид можно заменить на полиэтиленовую пленку.

Как обшить крышу и сделать гидроизоляционный слой, смотрите в следующем видео сюжете.

Стены можно обшить листами ДСП, профнастила, вагонкой, листами ДСП. Начинают всегда с фронтальной стены снизу вверх. Утепляют постройку пенопластом или стекловатой.

Внутри сарай обшивают фанерой, досками, листы профнастила для внутренней отделки используют редко.

Хозблок готов, осталось только провести к нему электричество, сделать розетки. Установить шкафы, полки, другую мебель на ваше усмотрение.

Ваш дачный участок – место вашего уюта. Для того, чтобы этот уют обеспечить, потребуются немалые силы и конечно же подходящий инструмент. Наверняка, многие из вас занимаются работами на огороде или в собственном саду. Обслуживать территорию разных размеров необходимо в каждое из времен года. Поэтому совершенно логично возникает вопрос – где же все-таки хранить инструмент и всевозможное оборудование? Решить этот недочет возможно с помощью возведения специальной постройки, предназначенной для этого, а именно – сарай для дачи.

Существует огромное количество способов для осуществления этой постройки. В зависимости от ваших потребностей и планируемых экономических затрат, типа местности и грунта, сарай может быть смонтирован из разных материалов, а также выступать пристройкой к жилому дому или отдельной конструкцией. Перед постройкой определитесь с материалом,так как сараи могут быть сделаны из различных материалов. Возможные варианты исполнения рассмотрены ниже.

Сарай из пластика

Очень простой в плане организации вариант. Полный монтаж производится за несколько часов. Пластиковый сарай для дачи может послужить только для хранения оборудования и инструментов в определенный сезонный период (для хранения в холодное время года не подходит). Не смотря на все положительные стороны, существует несколько нюансов – вариант достаточно дорогостоящий и недостаточно прочный.

Достаточно практичный вариант сарая в силу того, что материал прочный и в свою очередь легкий, что позволяет сделать постройку в течении незначительного времени. Внутри такого сарая можно прикрутить полки или смонтировать крюки, рассчитанные на небольшой вес. Кроме этого, такой сарай имеет привлекательный эстетический вид, что позволяет ему вписываться практически в любой дачный интерьер. При постройке вашего хранилища из ДПК, позаботьтесь о вентиляции — правильное ее проведение обеспечит длительную службу самой конструкции.

Из древесно-полимерного композита

Из блоков или кирпича

Постройка сарая из кирпича на даче своими руками – весомая гарантия долгих лет службы. Это мощный вариант, не поддающийся влияниям погоды и атмосферных осадков. Монтаж, при условии собственноручной работы, потребует от вас определённых умений и знаний, касающихся постройки стен и заливки фундамента. К тому же это дорогостоящий вариант. Учитывая вышесказанное, правильно обдумайте вариант постройки, при отсутствии навыков воспользуйтесь услугами специалистов.

Сарай из кирпича

Сарай из пеноблоков

Деревянный сарай для дачи — самый простой вариант организации и самый экономичный. Не требует монтажа фундамента, при желании можно обшить рубероидом. На опорные бруски внахлёст набивается необрезанная доска, после монтируется крыша, вот и все. Такой вариант достаточно невзрачен и используется практически на каждой даче.

Сарай из необрезанной доски

План постройки

Перед тем, как построить сарай на даче своими руками, необходимо провести несколько предварительных операций. Для начала нарисуйте план вашего сарая, учитывая все окружающие его постройки и насаждения. Расположение сарая должно быть практичным, доступ к нему должен быть максимально удобен практически с любой точки участка (это необходимо для случая, когда нужно быстро убрать инструмент или дрова из-за непредвиденных осадков).

Старайтесь при выборе места учитывать наличие канализационных труб, кабелей (электрических, подземной прокладки), туалета (уличного) и как можно дальше от них возводите свой сарай.

План простого сарая

Составляя сам план, берите во внимание:

• Размер сарая и его расположение на участке;
• Габариты окон и дверей, их место установки;
• Место, где будет находиться вентиляция;
• Систему водоотвода.

Фундамент для каркасного сарая

Чтобы сделать сарай для дачи своими руками, первым этапом нужно соорудить его основание — фундамент. Для выбора необходимого типа фундамента под конкретный сарай, требуется определиться с видом последнего. Учитывая небольшой вес возводимой конструкции каркасного сарая, подойдет столбчатый фундамент.

Процесс монтажа фундамента можно разделить на несколько последовательных действий:

Столбчатый фундамент

Что бы осуществить нижнюю обвязку, необходимо запастись брусками широкого сечения (100х100 мм при наличии 15 опорных столбов, а при наличии 9 толщина должна ровняться 150х150 мм), а также досками для чернового монтажа пола (толщиной приблизительно 40 мм).

Не забудьте предварительно обработать все деревянные части строения специальным антисептическим материалом с добавками для огнеупорности. Сами столбы же накройте рубероидом (желательно двойным слоем, склеенным с помощью битума).

Пилим бруски для придания им необходимой длины. В конце бруска срезаем половину его толщины, что необходимо для соединения с следующим бруском.

Распиливание брусов на концах на половину, чтобы соединить с другим концом бруса

Соединение-брусов

После, используя дрель, делаем отверстия (диаметр каждого равен 20 мм) и в них монтируем нагели для каждого соединения.

Монтаж вертикальных опор

Для организации стоек необходимы бруски разной длины (3 м – для лицевой стены, и 2,2 м – для задней). Сначала примеряем каждую деревянную опору (стойку из бруса) в место ее будущего монтажа. С торцевой стороны просверливаем отверстие (0.2 – 0.22 см). Далее брус необходимо одеть на нагель и закрепить его.

Крепление можно проводить с помощью уголков из метала, прикрученных с помощью саморезов.

Для придания большей прочности, проводим дополнительную фиксацию путем установки реек. Все элементы должны стоять ровно. Помимо этого, для прочности так же необходимо знать минимальное количество вертикальных стоек (для сарая 3х6 м, например, их количество должно ровняться шести). Общее количество брусов в таком случае ровно 13-ти (по пять штук разной длины для передней и задней стенки и три балки для центрального монтажа).

Верхняя обвязка

Подготавливаем 2 бруса и на концах каждого спиливаем половину толщины, как это описывалось ранее (такой метод крепления носит название «в полдерева»). Длина брусьев составляет 6 метров каждый. Берем лестницу или козла и, взобравшись наверх, монтируем бруски и крепим их, используя уголки и саморезы.

Верхняя обвязка — поперечные брусья

Монтаж пола

Довольно несложная операция – доски нужной длины прикручиваются к лагам с помощью саморезов (не забывайте делать пропилы в нужных местах).

Если вы собираетесь хранить более мощную технику, нежели стандартную, вам может понадобиться бетонный пол – сделать его можно, предварительно организовав подушку из песка и накрыв ее слоем гидроизоляции. После, крепится арматура и производится сама заливка с последующим выравниванием.

Обработайте бетон после застывания специальной пропиткой, если хотите избежать впитывания ним различных жидкостей.

Организация стропил

Что бы сделать стропила, необходимо знать их длину. Для этого производим необходимые замеры и расчеты с учетом припуска 20 см необходимого для будущего навеса. Учет производится над задней стеной постройки и над ее фасадом. Общее количество стропил равно 12-ти (толщина равна 40 мм). Рекомендуется качественно выполнить одно стропило, а остальные по его аналогии. Помимо всего вышеприведенного, необходимо сделать врубки для надежной фиксации крыши.

Каждое из стропил крепится в положенное место с последующим забиванием 20-ти сантиметрового гвоздя.

Настил кровли

Для монтажа необходимы доски следующих размеров – 25х150 мм, длина равна шести метрам. К заранее смонтированным стропилам с помощью гвоздей крепим доски (расстояние между ними должно быть 15 см). Потом, между последними стропилами и брусками из верхней обвязки, диагональным высверливанием саморезов крепим брусок по вертикали.

Чтобы сделать защиту от ветра, достаточно просто обшить выходящие за уровень стены, части стропил. Обшивка производится деревянным перекрытием с нижней и боковой стороны. Для последнего этапа кровли выбираются легкие материалы для настила, ярким примером является металлочерепица или профнастил.

Порядок укладки следующий – сверху на обрешетку настилаем гидроизоляцию (обычно это рубероид). После, с правого края двигаясь к центру укладывается металлочерепица. Ондулин должен свисать на 5- 6 см с каждого края. Фиксация производится с помощью гвоздей, забитых через черепицу в доски.

Стеновая обшивка

Обшить стены для начала необходимо с помощью ОСБ. Конечно же, не забываем сделать двери и окна в необходимых местах. Крепление ОСБ производится с помощью брусов и саморезов. Расстояние между каждым из прикрученных саморезов должно составлять около 30 см, а расстояние от края листа ОСБ приблизительно 10 см. При монтаже обшивки не забываем оставить зазор в 0,3-0,5 см.

После полной обшивки конструкции делаем внахлест из ветрозащитного материала, а после, крепим тонкие рейки, которые будут образовывать соответствующие ячейки для закладки минваты. Минеральная вата необходима для утепления сарая, что позволит вам эксплуатировать постройку в любое время года. Для пущей уверенности поверх минваты настилаем влагозащитный слой и обшиваем сарай досками. Если производится обшивка сайдингом, необходим предварительный монтаж тонких реек, служащих для обеспечения вентиляции.

Внутри, стены отделываются по желанию и вкусу хозяина. Такой вид сарая достаточно долговечен и при соблюдении вышеприведынных инструкций прослужит вам очень долго.

Посмотрите видео про постройку каркасного сарая.

Вариант сарая из пеноблока долговечен, хотя и может понести нежелательные экономические потери. Это связанно с большой стоимостью материала, зато пеноблоки прочны и легки в монтаже.

Строительство сарая из пеноблоков

Построение такого сарая можно произвести собственноручно в несколько этапов:

1. Подготовить грунт для будущего бетона. Убрать траву, мусор, срезать почву на пол метра.
2. Залить фундамент (ленточного типа), дать раствору застыть (проводите заливку в солнечную погоду, а после нее следите, чтобы бетон не пересыхал, для этого в нужный момент обливайте его водой).
3. Положить рубероид на готовый фундамент (для большей влагостойкости).
4. Замешать раствор для фиксации пеноблоков (цемент и песок в пропорции 1 к 4).
5. Кладем пеноблоки, предварительно смонтировав углы. При монтаже соблюдаем уровень, все горизонтальные и вертикальные возведения должны быть строго перпендикулярными. Оставьте проемы для окон и дверей в планируемых местах.
6. Делаем крышу. Для этого подходит практически любой кровельный материал, для большей эстетичности используйте двухскатный вариант организации перекрытия.
7. Последними этапами монтируем двери и окна, занимаемся настилом пола.
8. Отделываем стены снаружи и внутри (снаружи –штукатурим, а внутри – обшиваем гипсокартоном).

Для того, чтобы сделать эту постройку, необходим определенный опыт и знания. При их отсутствии обратитесь в строительные компании за помощью.

Строим сарай на дачном участке. Первым делом нужно подготовить чертежи деревянного хозблока для дачи своими руками. Хозблок может состоять из столярной мастерской, гаража для хранения и ремонта машины, дровяного сарая, душа и туалета. Сарай можно спроектировать так, как удобно вам, вплоть до организации в нем летней кухни и комнаты отдыха. Проект сарая можно составить самостоятельно, в зависимости от ваших нужд. При этом постройка сарая на даче не потребует много усилий или крупных затрат. Красивый сарай с навесом будет выглядеть не хуже основного дома, если приложить усилия!

Хозблок может состоять из столярной мастерской, гаража для хранения и ремонта машины, дровяного сарая, душа и туалета

Подготавливая поэтапный план, учитывайте то, что дачный сарай должен соответствовать следующим критериям:

• надежность, долгий срок эксплуатации;
• эффективное распределение внутреннего пространства;
• при наличии санузла на этапе проектирования следует учитывать подведение водопровода и канализации.

Строительство сарая можно производить различными способами. Один из самых популярных – это каркасная постройка. Каркас возводится из толстых досок и бруса на ленточном или столбчатом фундаменте. Ленточный фундамент для сарая будет необоснованно дорог, а вот столбчатый фундамент вполне подойдет.

Строим каркасный сарай своими руками.

Перед тем как браться за работу, нужно приготовить инструменты и материалы. Список необходимого:

• молоток, шуруповерт, отрезная машинка, ножовка или бензопила, монтировка, лопата, дрель со сверлами, топор;
• гвозди длиной от 40 до 150 мм, саморезы 50 и 70 мм;
• брус 100×150 или 150×150 мм, доски толщиной 25 и 50 мм, плита ОСБ, теплоизоляция, песок, щебень, цемент, материал для кровли (металлочерепица, гибкая черепица или другой).

Поэтапное руководство по постройке сарая для дачи:

Первое, к чему нужно приступить – это выбор места под постройку и разметка фундамента. Разметьте участок в соответствии с проектом и вбейте по углам колышки или прутки арматуры, натяните по периметру веревку.

Теперь можно приступить к постройке столбчатого фундамента. Схема расположения столбов: они должны располагаться не менее чем 1,5 м друг от друга. Следует обозначить места расположения столбов и снять лопатой верхний слой грунта с дерном (примерно на 20 см в глубину).

Столбы для фундамента можно изготовить из кирпича; использовать готовые бетонные блоки; залить блоки из бетона самостоятельно или изготовить опалубку и залить столбы уже на месте – выбирайте наиболее подходящий вам вариант. Следующая задача – установить столбы так, чтобы они располагались в один уровень. Для этого используется водный или лазерный уровень. Если блок расположен ниже требуемого уровня, то под него следует подсыпать некоторое количество песка; если выше уровня – убрать часть грунта.

После постройки фундамента в соответствии с чертежом (кстати, не забудьте про ворота!) из бруса собирается нижняя обвязка. В тех местах, где брус соприкасается с фундаментом, обязательно следует подложить двойной слой рубероида, тем самым обеспечив гидроизоляцию. Брус скрепляется между собой скобами или гвоздями достаточной длины. Не забывайте измерять расстояние между углами по диагонали – нужно добиться того, чтобы эти расстояния были одинаковыми, тогда постройка получится строго прямоугольной.

Все деревянные элементы необходимо покрыть антисептиком в 1-2 слоя. В качестве такой защиты можно использовать и обычную олифу.

В уровень с верхним краем бруса с расстоянием в 60 см друг от друга закрепляются лаги для пола (лучше для этой цели использовать доски 150×50 мм).

Следующий этап – постройка каркаса. Для этой цели используются доски 100×50 или 150×50 мм – зависит от толщины стены, которую планируется строить. Для летнего хозблока вполне достаточно толщины стены в 100 мм, а гараж и дровяной сарай можно вообще не утеплять.

Нужно произвести расчет количества стоек? исходя из того, что расстояние между ними составляет 60 см (по ширине утеплителя). От длины стоек зависит высота помещения; в среднем используются стойки длиной от 2,5 до 3 м.

Строительство сарая можно производить различными способами. Один из самых популярных – это каркасная постройка

Сначала выставляются угловые стойки, выравниваются по уровню или отвесу и с помощью подпорок и саморезов фиксируются в вертикальном положении. После этого выставляются остальные стойки для стен и внутренних перегородок. На этом этапе в соответствии с проектом выставляются проемы для окон, двери и ворот в гараже. К стойкам прикрепите подкосины из обрезков досок – это придаст конструкции жесткость.

После этих действий стоит еще раз проверить вертикальность всех стоек, при необходимости их подкорректировать, после чего можно приступать к верхней обвязке. Для нее можно использовать как брус, так и доску 50×150 мм.

Теперь монтируются стропила. Для хозблока можно использовать односкатную крышу – это удешевит конструкцию и уменьшит трудозатраты. Стропила рекомендуется крепить к верхней обвязке с помощью металлических уголков и саморезов. Поверх стропил настилаются доски толщиной 2,5 см – расстояние между ними зависит от веса материала, который будет использоваться для кровли. Если планируется делать кровлю из гибкой черепицы, то на обрешетку из досок необходимо постелить фанеру или плиту ОСБ толщиной 9-12 мм.

Строительство сарая своими руками (видео)

Внешняя отделка

Как сделать сарай с наружной отделкой? Для наружной отделки хозпостройки можно использовать следующие материалы:

• вагонка;
• доска толщиной 2-2,5 см;
• плита ОСБ;
• фанера;
• имитация бруса;
• сайдинг.

Самый недорогой вариант наружной отделки – использование фанеры или плиты ОСБ, однако в таком случае потребуется окраска стен для защиты от влаги или же монтаж сайдинга поверх фанеры.

Очень эстетично смотрится отделка вагонкой или имитацией бруса, к тому же натуральное дерево экологично. Поверхность стен желательно покрыть защитным составом, благодаря которому дерево не будет подвержено гниению и сохранит первозданный вид на долгое время.

В последнее время очень популярен сайдинг. Он сравнительно недорог, негорюч, служит более полувека, имеет современный вид и несложен в монтаже.

Подсобное помещение из поддонов

Как построить сарай недорого? При желании можно неплохо сэкономить, построив сарай на даче своими руками из доступных подручных материалов. Если не планируется постройка хозблока с удобствами, а нужны только сарайка с навесом для дров, гараж и подсобное помещение, то можно построить сарай из поддонов. Поддоны можно найти на территории промышленных предприятий или складов либо купить там же за невысокую цену. Несмотря на дешевизну, этот материал ничуть не хуже обычных досок.

Однако следует кое-что знать о выборе поддонов. Не стоит покупать их на рынках или после использования их в химической или рыбной промышленности – они могут иметь не только неприятный запах, но и быть опасными для здоровья.

Сарай из поддонов своими руками строится в соответствии с размерами поддонов. То есть размеры помещения должны быть кратны длине и ширине поддона. В остальном пошаговая инструкция похожа на постройку каркасного сарая: возводится каркас и обшивается поддонами. Сарай размерами 240×480 и высотой в 240 см потребует для строительства 24 поддона. При средней стоимости 1 поддона в 100 руб. стоимость постройки обойдется в 2400 руб., что гораздо дешевле, чем постройка сарая из досок.

Хозблок из профнастила

Современный, долговечный, недорогой и внешне привлекательный материал – это профнастил. Листы профнастила можно крепить на обычный деревянный каркас. А можно сделать каркас из металлического профиля. Нужно учитывать, что это холодный материал, поэтому при необходимости сарай для дачи своими руками, сделанный из профнастила, можно утеплить.

Основные нюансы работы с профнастилом: для крепления листов на каркас применяются саморезы с буром на конце. Он способен просверлить металл толщиной до 2 мм, что стоит учитывать при приобретении профиля. Для дерева существуют специальные саморезы; длина их должна быть не менее 35 мм.

Лист профнастила можно использовать и в качестве кровельного материала. Однако у него есть отрицательный момент: материал обладает повышенной звукопроводностью. Однако этот небольшой минус вряд ли будет значимым в подсобном помещении.

Каркасная бытовка своими руками (видео)

Подсобка из газобетона

Хозпостройки из газобетона – это не самый экономичный вариант, но кто-то предпочтет потратить больше средств для получения желаемого качества.

Итак, газобетон обладает следующими плюсами:

• долговечность;
• хорошая теплоизоляция за счет пористой структуры;
• “дышащие” стены;
• низкий вес блока – нет необходимости заливать дорогостоящий фундамент;
• блоки хорошо обрабатываются.

Для постройки из газобетона в большинстве случаев используется ленточный фундамент. Основные правила работы с пеноблоками: на фундамент необходимо постелить слой гидроизоляции (рубероид); слой клеящего состава между блоками должен быть не менее 3 мм; каждый 4 ряд блоков необходимо армировать. В качестве наружной отделки можно использовать штукатурку или сайдинг. Сарай, построенный из газобетона в средних широтах больше рекомендуется отделывать сайдингом, иначе влага будет впитываться в пористый материал и потихоньку его разрушать. Ворота и кровля могут быть изготовлены из профнастила – материала недорогого и долговечного.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

В наше время, очень многие дачники интересуются, как можно построить хозблок правильно своими руками, ведь это крайне полезное помещение.

Его полезная площадь может служить санузлом, душем, кладовкой, хранилищем для инструментов или превратиться в летнюю кухню или сарай.

В статье рассказано, как правильно провести строительство хозблока (представлена инструкция), чтобы ваш дачный участок стал более комфортным.

Для чего он используется?

Размеры у хозблока, как правило,небольшие, но при этом, вся площадь универсальная и функциональная, так как не ограничена конкретными рамками и может использоваться для самых различных вещей.

Изначально подобные хозблоки и сараи заполняли только строительными или огородными инструментами, но со временем — они все больше модернизировались, и теперь стало обыденным делать в них санузел или летнюю кухню.

Производители даже стали выпускать готовые конструкции под сарай, туалет или душ, которые можно приобрести как в разобранном, так и в готовом виде, их фото размещены на сайтах изготовителей. Как правило, к подобным наборам прилагаются чертежи сборки.

Если же вы решили построить хозблок (сарай, туалет, душ и т.п.) своими силами, то вам понадобится подробная пошаговая инструкция.

Где расположить хозблок?

Перед тем, как выбрать место расположения постройки, необходимо для начала определится с ее назначением:

• Если хозблок будет использоваться размещения для скота, птицы или туалета, то его ставят не ближе чем на 12 м к жилому зданию и не ближе чем на 4 м к соседнему участку;
• Если планируется душевая, то расстояние до жилого здания может быть в пределах 8 м, а до соседнего участка 1 м. Оставшийся метр до границы с соседом можно использовать под место для дров, лестницы, или другого инвентаря;
• Наиболее удобный вариант — построить один большой функциональный хозблок, чем располагать небольшие сараи по периметру, съедания пространство дачи. Схема такого строения сочетает летний душ, туалет и хозяйственное помещение, размещенное посередине;
• Также, для экономии площади дачи, возможна многоэтажная постройка хозблока. Часто строительство предусматривает подземный этаж, используя его в качестве погреба или компостной ямы. Выше можно сделать мастерскую, кладовую, санузел, летнюю кухню и даже место для ночлега. Если необходимо, то добавляют пристройку в виде сарая для домашнего скота и птицы. Постройка также предполагает создание чердака, для хранения сена или разведения голубей;
• Если планируется присоединение хозблока к какому-то помещению, то лучше для этого выбирать садовый дом. Сарай в этом случае — соединяется с глухой стеной дома, которая расположена в северной стороне.

Выбор материала для хозблока

Постройка хозблока предполагает использование различных материалов.

Довольно часто каркас для хозблока делают из металлопрофиля.

Применение металлопрофиля с системой ЛТСК (легкой строительной тонкостенной конструкцией) позволяет осуществить простой монтаж за короткое время.

Каркасное строительство подразумевает применение металлопрофиля как аналог деревянному каркасу.

Но наиболее часто все же делают хозблок из профнастила. Используя каркасный метод, возводят сарай из деревянных брусков и обшивают его профилированными оцинкованными листами.

На фото вы можете увидеть примеры таких хозблоков.

Плюсы хозблока из профнастила

Листы профнастила, используемые в современном строительстве, имеют много неоспоримых достоинств.

Вон наиболее известные из них:

• легкий вес;
• быстрый монтаж;
• наличие антикоррозийное покрытия;
• долгий срок использования;
• широкая цветовая палитра.

Приступаем к строительству хозблока

Такие сараи и каркасные хозлобки нужно делать строго в определенной последовательности. Лучше всего, если перед глазами во время строительства будут соответствующие чертежи.

Схема шагов довольно проста:

• создать крепкий фундамент;
• подготовить основание;
• возвести каркас;
• поднять стены и положить крышу.

После можно приступить к утеплению постройки и выполнению внутренней и внешней отделки сарая (с использованием профнастила и других материалов).

Шаг №1

Чтобы создать фундамент своими руками, сперва делаем разметку по периметру, обозначаем размещение столбов (труб) по углам и в центре длинных стен.

Подготавливаем грунт — снимаем дерн и плодородную почву, примерно на 20см по глубине, засыпаем слой песка на 10 см и хорошо трамбуем, создавая фундамент.

Для труб делаем ямы своими руками, на глубину больше 1 м.

Дно ям также предварительно подготавливаем. Помещаем вниз слой с мелким гравием или песком и тщательно трамбуем, создавая фундамент.

Чтобы фундамент был прочным, столбы устанавливаем исключительно вертикально с применением строительного уровня, оставшееся пространство заполняем песком.

Полые части столбов заливаем раствором цемента на 1/3, после немного приподнимаем трубу.

Такой способ создает прочный фундамент из бетонного основания и удерживает трубы в вертикальном состоянии под нужным углом.

После столбы до конца заливаем раствором цемента так, чтобы внутри не образовывались пустоты — это и будет фундамент, созданный своими руками. Цемент будет твердеть довольно долго, для этого необходимо не менее 2х недель.

На это время фундамент лучше закрыть от попадания солнца и периодически орошать водным раствором.

Полезный совет: чтобы улучшить фиксацию столбов, в основаниях бруса монтируется арматура (или ее куски) и также заливается раствором.

При желании арматуру можно заменить анкерами, сделав крепление рамы бруса в фундамент гайками.

Шаг № 2

В то время, пока фундамент застывает, собираем основание рамы. Из толстого бруса толщиной не менее 15 см, строим прямоугольник, делая по длинную сторону 6 м, а короткую 3 м.

Для крепления пазов используем саморезы (для анкеров 2 шт, для арматуры 4 шт).

В пространстве между трубами фундамента и рамкой из дерева делаем прослойку. Для прослойки берем рубероид и используем его, загибая внутрь концы, чтобы избежать на нем скопления влаги.

Также, для обработки рубероида, берем антисептик. Это отпугнет насекомых и избавит от возникновения плесени.

После получившуюся раму для хозблока усиливаем с помощью 3-х поперечных лагов, располагая их по интервалу с применением бруса толщиной 10 на 10 см.

Шаг №3

Каркас хозблока строим своими руками из бруса толщиной 10 на 10 см и 15 на 15 см. Фасадную часть постройки делаем с применением бруса 3-х метровой высоты, заднюю сторону делаем из бруса 2,5 м.

Таким образом, специально создаем каркас под односкатную крышу.

Начинаем делать каркас с торцевых стен с оконными проемами. Угловые стойки сажаем на основание арматуры.

Расположение бруса при этом должно быть вертикальное под углом в 90 градусов параллельно оконным проемам и дверям. Кроме угловых брусков, добавляем в торцевой каркас по 2 бруса.

На фасадной части каркаса и с его задней стороны также располагаем по 2 или по 4 бруса. Для увеличения жесткости монтируем косые бруски между ними.

На торцевые стены хозблока между 2-м и 3-м брусом монтируем верхнюю и нижнюю перемычку, для создания там окон.

На фронтальной стене также выставляем вертикальные бруски с расчетом входной двери 85 см в ширину и 2 м в высоту. Дверной проем располагаем посередине стены.

Шаг №4

Стропила собираем на земле своими руками в горизонтальном положении. После поднимаем их и устанавливаем на сарай. Наклон крыши при этом надо сделать около 10 градусов.

Крепим стропила саморезами, используя обрезную доску, обшиваем карнизы и свесы.

При правильном строительстве у вас могут получиться самые разнообразные хозблоки и сараи.

На фото ниже представлены несколько готовых конструкций.

Полезный совет: чтобы во время крепления саморезов не появились трещины, лучше предварительно сделать для них отверстия.

Чем обшить хозблок?

Каркас можно обшить своими руками с применением профнастила. Для крепления профнастила используем саморезы для металла или кровли, пользуясь при этом шуруповертом.

Крепление профнастила начинают с нижнего яруса, чтобы верхний слой перекрывал нижние листы профнастила.

Слой профнастила не сберегает тепло, поэтому каркас хозблока дополнительно утепляют пенопластом или минватой. Однако использование профнастила обязательно.

Устройство туалета

Построить правильный туалет своими руками, чтобы запах из него не проникал в другие помещения и пространство на даче, является чуть ли не главной задачей.

Многие организуют туалет именно в хозблоке, но тут есть несколько важных нюансов:

• Необходимо заранее продумать, как вы будете ликвидировать отходы. Наиболее часто для этого используется выгребная яма;
• Ее объем выбирается индивидуально, при этом учитывается количество человек, которые будут пользоваться туалетом;
• Если туалет и душ будут разделены одной перегородкой, можно сделать одну общую выгребную яму. Если же на даче одновременно живет не более 2 человек, то проще всего использовать биотуалет с химической основой. Такой туалет устанавливается с любой стороны хозблока, при желании — вы даже можете использовать получившиеся отходы в качестве удобрения;
• Полезный совет: для комфортного пользования туалетом лучше утеплить его изнутри своими руками с помощью слоя пенопласта, используя при этом для обшивки тонкую фанеру. Над дверью с туалетом также желательно сделать вентиляцию.

Устройство душа

В хозблоке можно построить разный душ:

• Кто-то пользуется душем с обычной душевой лейкой, применяя для стока воды дырку в полу. А кто-то предпочитает устанавливать целую душевую кабинку, подводя при этом трубы для поставки и отвода воды. Данные предпочтения зависят в основном от цены вопроса, ведь дорогим душем на даче не каждый может пользоваться;
• В душе также можно сделать нагрев воды. Если такой возможности нет, то бак с водой устанавливается на крышу или солнечную сторону, чтобы вода нагрелась пол солнечными лучами, а вы могли пользоваться душем с теплой водой.

Вывод: следуя инструкции и используя необходимые материалы, вы сами легко можете создать хозблок на даче своими руками.